¿Por qué Prada convierte la falda en la gran obsesión del verano 2027?

Prada ha decidido reducir el armario femenino a una especie de experimento de laboratorio: tomar una falda, repetirla, desmontarla y volver a construirla hasta comprobar cuántas vidas puede tener. La colección femenina primavera-verano 2027 presentada en Milán por Miuccia Prada y Raf Simons coloca esta prenda en el centro absoluto de la temporada. No como complemento ni como guiño retro. Como punto de partida.

Los 63 looks del desfile giraron alrededor de ella. Faldas largas y cortas, plisadas, rectas, transparentes, bordadas, cubiertas de cristales, flores o crinolina; modelos casi elementales junto a otros que parecían objetos antes que ropa. Una insistencia deliberada que resume bien la propuesta: para Prada, la próxima temporada no consiste tanto en inventar otra silueta como en demostrar todo lo que todavía puede hacerse con una conocida.

Prada convierte la falda en un lienzo para el verano 2027

La idea tiene algo de provocación silenciosa. En una industria acostumbrada a vender cada seis meses una supuesta revolución estética, Prada parte de una de las prendas más antiguas y reconocibles del guardarropa. Luego empieza a tensarla.

Miuccia Prada explicó antes del desfile que la falda funcionaba como un marco para desarrollar ideas distintas. La forma impone límites y precisamente ahí aparece el juego: cambiar materiales, proporciones, adornos y combinaciones sin abandonar nunca esa estructura básica.

El resultado va desde faldas sencillas hasta piezas cerradas mediante grandes bandas de velcro, convertidas a su vez en soporte para bordados de cristales. Otras llevan cintas, lazos, flores, tejidos técnicos y superficies que alteran por completo la percepción de la prenda. La utilidad y el ornamento chocan entre sí. Muy Prada: una cosa aparentemente ordinaria acaba adquiriendo un punto extraño, casi incómodo.

De la falda plisada al cristal y la crinolina

El desfile comenzó con una falda roja combinada con un pequeño top negro de encaje y fue encadenando contrastes deliberados: cazadoras técnicas con plisados, cuero con minifaldas florales, prendas preciosistas acompañadas de piezas aparentemente ingenuas.

Aparecieron también faldas cubiertas de cristales, estructuras de crinolina, cuadros, versiones de aire escolar, tejidos brillantes y capas de nailon negro. En determinados looks, los materiales parecían guardar una segunda prenda debajo; en otros, la falda era poco más que una superficie sobre la que pintar.

Incluso cuando Prada recurre a códigos reconocibles —el jersey azul con falda negra plisada, por ejemplo— introduce una pequeña desviación. Una proporción rara, una textura inesperada, un detalle que rompe la comodidad visual. El lujo, aquí, no necesita ir vestido de ceremonia.

Por qué Miuccia Prada vuelve una y otra vez a la falda

No es una obsesión recién estrenada. La relación de Miuccia Prada con la falda atraviesa décadas de su trabajo y forma parte de la memoria visual de la casa.

En 2004, Prada puso en marcha Waist Down, una exposición itinerante dedicada precisamente a esta prenda. El proyecto comenzó en Tokio y después pasó por Shanghái, Nueva York, Los Ángeles y Seúl, mostrando modelos creados por la firma desde finales de los años ochenta. La falda dejaba de ser simplemente ropa para convertirse en objeto de diseño, arquitectura en movimiento, casi escultura.

Dos décadas después, la colección de 2027 recupera esa idea de una forma mucho más directa.

Miuccia Prada ha comparado además la falda con una camiseta por su facilidad y versatilidad: una base sencilla capaz de cambiar radicalmente según aquello con lo que se combine. No transforma todo el cuerpo, pero permite introducir excentricidad sin convertir cada look en un disfraz.

Ahí está buena parte del razonamiento de esta colección primavera-verano.

Raf Simons encuentra modernidad en una prenda antigua

Raf Simons, codirector creativo de Prada, pone el foco en otra paradoja: la capacidad de determinadas faldas para resistir al paso del tiempo.

La moda vive de temporadas que caducan con una precisión casi administrativa. Primavera-verano, otoño-invierno y vuelta a empezar. Sin embargo, algunas piezas sobreviven durante décadas sin parecer completamente antiguas. Cambian los zapatos, el largo, el tejido o la forma de combinarlas; la estructura sigue funcionando.

Prada y Simons explotan esa contradicción. Una prenda asociada durante mucho tiempo a códigos muy concretos de feminidad aparece aquí acompañada por cazadoras biker, tejidos tecnológicos, tops mínimos, jerséis sencillos o elementos casi industriales.

La falda deja así de comportarse como una categoría cerrada. Puede ser elegante, práctica, extraña o deportiva. Incluso varias cosas a la vez.

Velcro, transparencias y zapatos que tampoco pasan desapercibidos

El experimento no termina en el bajo de la falda. El estilismo amplifica las contradicciones constantemente.

Algunas propuestas incorporan sujetadores o pequeños bralettes utilizados como parte superior, mientras otras vuelven al jersey y la camisa con una sencillez casi doméstica. También aparecen superficies transparentes y materiales técnicos capaces de revelar parcialmente las prendas interiores.

Los zapatos siguen el mismo juego. Entre las propuestas destacan salones de charol negro y tacones curvados, además de modelos perforados y decorados que trasladan al calzado esa mezcla de objeto cotidiano y pieza rara.

Nada queda demasiado quieto. Lo delicado roza lo industrial; los cristales conviven con el velcro, las flores con el cuero y lo romántico con materiales que podrían haber salido de un taller. La belleza convencional no parece preocupar demasiado.

La contradicción funciona casi como un uniforme Prada. La casa lleva décadas encontrando atractivo en aquello que, colocado fuera de contexto, podría resultar feo, vulgar o simplemente extraño.

Un tejido humilde puede convertirse en lujo. Una combinación poco favorecedora acaba pareciendo sofisticada. Una falda aparentemente corriente se transforma mediante una textura, una proporción o un accesorio. Esa tensión entre familiaridad y rareza ha construido buena parte de la identidad de la firma.

En esta colección, la contradicción no está escondida. Es casi el patrón de corte.

Una colección sencilla en concepto y difícil de olvidar

Resulta curioso que una de las propuestas más reconocibles de la Semana de la Moda de Milán parta de una idea tan elemental. Una prenda, 63 variaciones. Poco más sobre el papel.

Pero esa limitación es precisamente el mecanismo que permite entender el desfile. Prada no presenta la falda como la tendencia obligatoria que de repente deba sustituir a todo lo demás. La utiliza para explorar cuánto puede cambiar una pieza sin dejar de ser ella misma.

Hay minifaldas, largos más clásicos, plisados, transparencias, estructuras amplias y modelos reducidos casi a un rectángulo de tejido. No existe, por tanto, una única falda Prada destinada al verano de 2027. Existe una familia entera.

Eso también vuelve la propuesta más trasladable fuera de la pasarela. El mensaje no depende de copiar literalmente un look, sino de la combinación: una prenda conocida puede adquirir otro carácter simplemente cambiando aquello que la rodea.

Prada vuelve al armario conocido para encontrar algo distinto

La moda suele mirar hacia delante haciendo bastante turismo por el pasado. Prada ni siquiera pretende disimularlo. La falda lleva décadas dentro de su vocabulario y, precisamente por eso, Miuccia Prada y Raf Simons vuelven a ella.

No hay aquí una reinvención teatral del vestuario femenino, sino algo quizá más interesante: tomar un objeto tan normal que casi dejamos de verlo y obligarnos a mirarlo otra vez. Largo, corto, plisado, transparente o técnico; ingenuo, brillante, severo.

La falda será una de las grandes protagonistas de Prada en el verano de 2027, pero el fondo del desfile va un poco más allá de una tendencia concreta. Entre velcros y cristales, la casa recuerda que la novedad no siempre aparece cuando se inventa una prenda nueva. A veces basta con coger una vieja conocida, darle la vuelta y comprobar que todavía tenía bastante que decir.